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sacai 2026 春夏：未完成剪裁正当道: sacai 由 Chitose Abe 掌舵，在巴黎时装周倒数第二日开场，以夸张比例拉开序幕。这位日本设计师刻意留下未缝合的线迹、上衣单侧去袖，长裤以肩带固定至肩上，主动打破结构与对称。来到 2026 春夏系列，「未完成」的剪裁成为主旋律：外露缝线的半成品西装，与外撑裙摆、冲突印花，以及不按常理的牛仔布并肩走上天桥。开场是一件简约白色 T 恤连身裙，外搭一袭单肩滑落的外套，优雅拥抱不完美。其后，气球轮廓的西装与磨边皮革鞋履接连登场；割裂处理的礼服衬衫遇上「消失」的西装外套与飘浮感裙装。sacai 标志性的机能语汇亦见于透纱工装裤与西装外套式连身裙之间，让看似对立的世界自然交会，形成不着痕迹的和谐。另一边厢，卫裤变身荷叶边连 ...; 2025-10-7 00:53

Valentino SS26：Michele「Fireflies」在至暗时刻闪耀: Alessandro Michele 的 Valentino 2026 春夏系列实属耀眼夺目：一场男女同场的时装秀，铺陈金银亮片、盛放花卉与丝缎般的垂坠。这份华丽并非空洞，系列承载这位特立独行的创意总监更深的情感；秀前他以长文交代系列名称「Fireflies」的意涵。 Michele 以张扬美学见称：高饱和色彩、媚俗图案与繁复饰边并置；而他的话语同样凌厉。本季延续其一贯的抗逆表达，他引用意大利电影人兼作家 Pier Paolo Pasolini 的萤火虫隐喻，象征「抵抗至暗之夜的能力」，以及「在当权法西斯阴影下仍能存活」。他把萤火虫那「忽明忽灭、充满生命力的光芒」与「如间歇碎片般的身体化诗意」转译为衣装语言。繁饰衬衫或以薄透质地映出肌肤微光、或以明快印花铺陈、或 ...; 2025-10-7 00:48

Jean Paul Gaultier 2026 春夏系列「Junior」登场: Duran Lantink 正式发表他为 Jean Paul Gaultier 推出的备受期待首作——2026 春夏系列「Junior」。系列名称直接向 1988—1994 年间极具 Cult 色彩的 Gaultier 支线致敬，释放原始、俱乐部浸染的能量，并将时装视作纯粹自由。 Lantink 以他对 Gaultier 传承的深刻理解为根基：有趣、充满能量且带着紧迫感。透过其标志性的「Duranification」手法，将典藏概念扭转重塑；经典元素如 Marinière 条纹被重译为让人失衡的视觉错觉，「刺青网纱」则戏剧性膨胀为 3D 立体形态。整体展开所谓的「Dysmorphic Play」——夸张、仿若消失的体积与解剖学式 Trompe l’œil 错视印花，统统置于 Gaultier 招牌的酒红、芥末黄与天蓝色调之中。设计师直言，主灵 ...; 2025-10-6 00:40

Seán McGirr 锁定英伦叛逆，为 McQueen SS26 重写规则: 自 Sarah Burton 离任后，Seán McGirr 正在 McQueen 重写规则。第四度上阵，这位英国设计师以性感且毫不修饰的视角，为巴黎时装周第 7 天划上句号，让肌肤成为场上主角。 2026 春夏系列以浸润反叛气息的经典制服，直指失序的英伦景况。鸟鸣与细雨在场内回荡，包括 The Last Dinner Party 与 FKA Twigs 在内的嘉宾到场，再窥 McGirr 笔下狂野的新 McQueen。身体从各个角度发声：臀线开衩、乳尖若隐若现、纤带丁字裤将传统彻底翻面。衬衫紧束，配以军式口袋，背幅俐落剖空，投下一抹性感。英军夹克被剪短、割破，搭配绳结式胸衣与窄身牛仔。离经叛道的刺绣攀爬于荷叶边礼服，金属上衣在灯光下闪耀，质感强硬而厚实。羽绒外套以 V 字腰线，为髖 ...; 2025-10-6 00:32

Glenn Martens 执掌 Maison Margiela 2026 春夏系列大秀亮相: Glenn Martens 于巴黎时装周发表 Maison Margiela 2026 春夏成衣系列，标志着他为品牌操刀的首个成衣系列。7 月时，他为 Maison Margiela Artisanal 带来气势强劲的高定首秀；而今次发表则将其回声收敛为更内敛、如幽影般的形态。时装大秀以两件带哥特气息的黑色皮外套揭开序幕，随后是低圆领双排扣背心，皆以不着内搭登场。沉郁基调间以绘饰花卉、白色抽绳与细致蕾丝点亮。针织、礼服与外套等单品呈现幽魅质感：轻盈而若隐若现。一袭薄纱长裙覆于结构感西装外套之上，像一道灰色幻影掠过伸展台。另一幕，半高领贴身上衣彷彿以红石膏凝铸，与裙身与袖口的甜美蓝色花卉形成强烈对比。夸张的披挂与结构性扭曲，进一步放大全场一致的口部装置所 ...; 2025-10-6 00:28

Pierpaolo Piccioli 执掌首秀，Balenciaga 2026 春夏系列登陆巴黎时装周: Pierpaolo Piccioli 已在巴黎时装周发表 Balenciaga 2026 春夏成衣系列，为外界对这位意大利设计师将如何诠释由 Cristóbal Balenciaga 创立、逾百年历史的品牌画上句号。随着 Demna 已在 Gucci 完成首秀，业界目光转而聚焦于 Pierpaolo Piccioli 以 Balenciaga 新任创意总监之名推出的首个系列。这位曾主理 Valentino 的设计师，相较其前任在过去一年不断为执掌 Gucci 作出预告，显得低调得多。外界亦普遍预期 Piccioli 会重拾创办人的精神内核—将现代的从容与精妙的高定细节交织于华丽晚装之上。无论你是否深深怀念 Demna 的颠覆视角，或对 Piccioli 在品牌的未来仍有保留，他的首秀一方面向前任的标志元素致敬，同时重申这位西班牙高定大 ...; 2025-10-6 00:21

Lacoste 2026 春夏系列亮相巴黎时装周: Lacoste 以一个为冠军而生的星级系列，为巴黎时装周周日早上率先开场。伸展台化作星级球场——Adrien Brody 与 Gavin Casalegno 等到场——Pelagia Kolotouros 端出一场以高饱和色彩与运动气场交织的万花筒视觉。在她锐利而稳胜的掌舵下，2026 春夏系列宛如一场纯能量的来回抽击，稳固 Lacoste 作为本季焦点时装骚之一的地位。这位带动品牌复苏的希裔美籍设计师，发表她为 Lacoste 的第四个系列——也是迄今最自信的一季。宾客云集 Lycée Carnot，校内气势不凡的礼堂化身为质感满载的观赛场域，堆叠着一卷卷崭新毛巾，弥漫着开赛前的紧张期待。从红、橙到绿、蓝、米色与白色，整个系列把彩虹带进球场。亮泽外套随性披在结构感西装与贴身上 ...; 2025-10-5 12:38

Yohji Yamamoto 2026 春夏系列：时装即艺术: 日本设计师 Yohji Yamamoto 昨夜包场巴黎历史地标 Hôtel de Ville，以娴熟的艺术掌控把本季成衣当作他的私人游乐场；他以从容步调为当日划上句号，任由衣服自己发声，模特儿宛如漂浮般漫步天桥。这个由 47 套造型组成的系列，在 Yamamoto 招牌式的掌控下徐徐展开，布料完全依其节奏而动。开场裙装如黑色画布，以白色涂鸦印花划过，让身体化作叙事载体；其后流苏与做旧质感接力登场，到第 11、12 套以扭折与打结，翻转出布料的每个面向。随后是格纹登场，三色调缠裹荷叶边长裙，配以长毛呢高顶帽，如同把时间定格。动人一幕，Yamamoto 向已故的 Giorgio Armani 致敬：部分衣饰背面覆上杂志剪报，亦有以文字铭记 Armani 对其创作生涯的深远影 ...; 2025-10-5 12:32

Junya Watanabe 2026 春夏系列登场: 日本设计师 Junya Watanabe 向来不畏难，尤其爱给自己出题。来到 2026 春夏系列，这位前卫派创作者把日常器物转译为非凡的艺术形态；凭借一次又一次令观众目瞪口呆的秀场调度，持续令时尚圈着迷。 Watanabe 一大清早便以一场模糊寻常与非凡界线的探索，为巴黎时装周第六天揭开序幕。「来自日常的非凡艺术。」Watanabe 在声明中解释：「把现成物——原为特定用途而设的物件——视作创作材料，我将它们置入新语境，探索传统方法难以企及的形态。」开场造型把这番话化为实景：一袭修长的黑色贴身长裙，脚下衬以紧贴足背的红色高跟鞋。第二套接以米色风衣悬于木衣架；第三套以宽檐草帽覆住一件蕾丝连身裙的上半身。其后，一袭白色夏日连身裙化作由 ...; 2025-10-5 12:29

Vivienne Westwood 2026 春夏系列：与混沌调情: Heidi Klum 与 Andreas Kronthaler 为 Vivienne Westwood 2026 春夏时装秀划下富电影感的收尾——一束花、一个吻，定格成本季最具代表性的瞬间之一。前排云集 Paris Hilton、Demi Lovato 与 Ice Spice，整个系列恍如一场发烧般的迷梦铺陈开来：异想天开、叛逆不羁，并以层叠质地贯穿。场地选在 Institut de France，宾客沉入剧院式绿丝绒座椅，仿若等待帷幕升起。Kronthaler 的世界让私密与喧哗并存——一种柔软而亲密的混沌。他说：「真相在你心里。」又称：「所谓『boudoir』，是关于一方私密、隐秘的空间，摆脱没完没了的干扰。」系列聚焦带着生活痕迹的华丽造型，为真实、敢于铺张的人而设。随着莫札特《木星交响曲》推高戏剧张力，错配 ...; 2025-10-5 12:24

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