Zenith 如何以传奇天文台表打造全新 G.F.J. 系列

再度回到 Zenith 位于 Le Locle 的制表厂，我们在 2023 年造访时见到的多彩 Felipe Pantone 外墙已悄然换新。取而代之的是一幅极具视觉冲击的错视壁画，完整呼应厂房历史悠久的外墙——排排天蓝色窗框、细致的砖墙纹理，以及向创办人 Georges Favre-Jacot 致敬的标志性「G.F.J.」字样一应俱全。为庆祝 Zenith 创立 160 周年，这次外观新生于去年春季正式亮相，就在品牌于 Watches and Wonders 上公布最新高级制表方向的前一个月。

这股庆祝气氛亦自然延续至年度表展现场，Zenith 正式发表全新 G.F.J. 系列。以品牌具前瞻视野的创办人之名命名，G.F.J. 系列成为品牌当代阵容中最新的正装腕表作品，为近年一度由 Defy 系列高级运动表主导的产品线，带来一股清新而明确的转变。

「在我们的产品线中，一直都有一个走经典、优雅、正装路线的系列，」Zenith 产品总监 Romain Marietta 表示。「直到去年，这个系列是Elite Collection。它是我们制表厂的入门级别作品。不过，作为一个重视价值主张而非追求庞大市场量的品牌——我们每年产量不到 20,000 枚，远低于其他品牌动辄以百万计的数字——我们意识到必须进一步提升品牌的核心价值。」随着历史悠久的 Elite 系列逐步淡出舞台，G.F.J. 便接棒成为品牌全新标志性的优雅高级制表语言。

「作为一个重视价值主张、而非追求大众市场销量的品牌，我们意识到必须进一步提升自身的核心价值。」—— Zenith 产品总监 Romain Marietta

为这场重生奠定核心，Zenith 将档案库中的「圣杯级」作品——传奇机芯 Calibre 135——重新唤回舞台。Zenith 历史传承部门负责人 Laurence Bodenmann 形容它是「整个制表界的标志性存在」，在品牌逾 160 年历史中，其重要性与声望足以与备受推崇的 El Primero 分庭抗礼。这枚机芯由机芯设计师 Ephrem Jobin 于 1949 年构思，是专为称霸 Neuchâtel Observatory 天文台精准度比赛而诞生的技术杰作。其名称源于自身结构尺寸：直径 13 lignes——正是比赛中腕表组别所允许的最大尺寸——搭配 5mm 厚度。

「Jobin 想把怀表的高精准度——尤其是超大尺寸摆轮——带进腕表之中，」Bodenmann 解释。「他为这枚机芯设计了特大的摆轮，以增加走时惯性，从而带来更稳定、更精准的表现。」也正是这枚精准而硕大的摆轮，让 Calibre 135 一眼即可辨识。

「以手动为腕表上链，自有一种浪漫情怀，仿佛重温怀表年代。」—— Zenith 历史传承部门负责人 Laurence Bodenmann

直至今日，Zenith 依然无可争议地保持着制表史上最多天文台精准度奖项的纪录，累积高达 2,333 项殊荣，而单单 Calibre 135 便贡献了逾一成，拥有 235 个头衔。尽管 20 世纪中叶业界全面转向自动上链机芯，让这枚机芯自 1962 年起沉寂近 60 年，但在 2022 年，一项划时代的三方合作掀起了它隆重的机械式回归。

「这个构想其实来自 Phillips，」Bodenmann 回忆这项计划如何由拍卖行率先发起。「他们问我们：『你们打算怎样处理 135？』它太具代表性了，每次有古董 135 现身，市场都兴奋不已。」于是便促成了这个三方计划，由 Phillips、Zenith 与备受推崇的独立制表师 Kari Voutilainen 携手合作，修复并装壳 10 枚极为罕有、曾于 1950 至 1954 年间在 Neuchâtel 天文台比赛中夺冠的天文台级 135-O 机芯。

在这次成功经验之上，Zenith 选择将这枚机械传奇的现代演绎版本，作为量产 G.F.J. 腕表跳动的「心脏」。Bodenmann 指出：「在这样的脉络下，我们其实不需要自动上链。高震频计时码表固然精彩，但对于一枚极为珍贵、又不是每天佩戴的三针腕表来说，反正你都必须重新校时。」他补充：「以手动上链，有一种如同怀表般的浪漫。」在将动力储存提升至符合当代标准的 3 日之余，Zenith 亦细腻保留下原始机芯的历史精髓——包括在今日机芯中已极为罕见的 Breguet 式游丝外圈——证明手动上链，依然是人与时间之间最富情感的互动方式。

「为 G.F.J. 做设计极具挑战，因为它是一枚三针表……要为三针表塑造鲜明个性其实非常困难。」—— Zenith 创意总监 Sébastien Gobert

对 G.F.J. 而言，要将这种机械层面的天才思维转化为腕上作品，必须以同样精密细腻的设计语言呼应其机芯。Zenith 创意总监 Sébastien Gobert 回忆当时的难度：「设计这枚腕表非常具挑战，因为它是一枚三针表；相较之下，计时码表的表盘布满各种显示，反而更容易设计，要替三针表找到鲜明个性却很不容易。」然而，最终的美学解方，既深具历史意涵又近在眼前——Gobert 与团队只需望向办公室窗外，制表厂外墙上重复排列的几何砖纹与历史悠久的「G.F.J.」字样，便成为他们直接的建筑灵感来源。

「我们尝试了许多不同的 guilloché 机刻纹理，最后才决定选用砖块图案，」Marietta 分享道。如今这个标志性的砖纹，已贯穿表盘外圈、机芯夹板、一体式金属炼带链节以及订制皮带扣件，成为一种带有诗意的致敬。Zenith 创办人 Georges Favre-Jacot 当年正是拥有为 Le Locle 小镇建造房屋的那家砖窑厂之人，令这种俐落几何纹理背后，蕴含更深层的结构意义。

「在表盘设计上，我们希望未来能透过不同变奏，持续为整个系列注入活力。」—— Zenith 创意总监 Sébastien Gobert

Gobert 进一步透露：「在表盘设计上，我们希望随着时间推进，不断推出不同演绎，让整个系列保持鲜活。」他指向表盘巧妙的三层结构：外圈铺陈砖纹 guilloché，中层保留给各式宝石表盘，而最上方则是独立的珍珠母小表盘，如此架构为创作留下巨大空间。于 Watches and Wonders 2025 亮相的首枚 G.F.J. 新作，便以天空为灵感将这一蓝本具体化——以深邃的青金石作为中央圆盘，象征夜空，再配上特殊处理的珍珠母小表盘映照白昼，二者交织成 Zenith 心目中终极的天体意象。

来到 2026 年，G.F.J. 的故事持续延伸。今年于日内瓦 Watches and Wonders 展会上，Zenith 推出两款极度限量、备受瞩目的新作：一款为 18k 黄金表壳搭配 bloodstone 表盘，另一款则以纯 tantalum 钽金属打造，配上深邃抛光的黑 onyx 玛瑙表盘。Marietta 回忆：「一切从表壳开始，我们希望引入黄金材质，因为现有系列中尚未出现。」团队很快便选定以 bloodstone 作为主表盘，不仅因为绿色与金色天生合拍，更因这种宝石自带与众不同的能量感，在当前高级制表界几乎泛滥的 malachite 孔雀石表盘之中格外突出。

与这枚光彩夺目的 G.F.J. 黄金表并肩而立的，则是 tantalum 钽金属版本。Tantalum 在制表领域一向以难以驾驭闻名，因其高密度且极具延展性的特性，会迅速磨损甚至摧毁一般加工工具，令锐利表壳转角与细致手工雕刻的制作过程，变成极其艰巨、劳心劳力的工序。这枚腕表是 Zenith 史上首次以 tantalum 打造表壳，而 G.F.J. 表壳本身带有层阶倒角与表圈上的尖锐内角，更将难度大幅推高。更具挑战的是，每一枚仅限量 20 只的腕表，其表冠上的「G.F.J.」字样都必须以纯手工雕刻完成，因为这种金属几乎无法配合标准自动化加工。

展望未来，Marietta 向 Hypebeast 透露，G.F.J. 系列的整体策略将在三种截然不同的「节奏」间有系统地轮替——包括核心常设款（如今年的黄金新作）、以珍稀高级材质诠释的版本（如 tantalum 搭配黑 onyx 的型号），以及与独立制表师的合作款。基于系列本身带有的独立精神与高级制表定位，Zenith 计划进一步透过与世界各地独立制表师合作，深化这股精神。「接下来还有更多惊喜，」他卖关子地说。

在几轮试探性的猜测后，Marietta 终于愿意稍微透露即将登场合作计划的内幕。虽然他尚不能公开下一位合作对象是哪一位独立制表师，但他向我们展示了一张概念草图。「当我第一次与这位制表师见面，还没开口提出任何想法，他就先问我：『你是来谈 Calibre 135 的合作吗？』」Marietta 回忆，并补充这位独立制表师本身就是 40 至 50 年代天文台表与精密计时作品的狂热崇拜者。「这是一个再合适不过的组合。」他总结道。